諾福克島 (Norfolk Island) 在哪裡?

文/米歇爾

文/米歇爾
圖文:審稿-小阿、排版-斯凱勒
音頻:講述者-米歇爾、製作-大綠
封面圖:©Robert Hiette/Shutterstock

澳大利亞擁有8222座島嶼,比著名的千島之國菲律賓還要多一千多座。

諾福克島 (Norfolk Island) 就是其中之一。它坐落在離澳大利亞本土1412公里的太平洋上,北面距新喀里多尼亞500多公里,南面距紐西蘭600多公里。

諾福克島

諾福克島

從好奇海邊的一種衫樹葉開始,諾福克島引起了我的注意。

這種杉樹的學名為異葉南洋杉(Araucaria Heterophylla)。人們通常叫它諾福克杉(Norfolk Pine)。它的葉片很像一根根粗圓的小辮子,十分奇特。這種植物原本是諾福克島所獨有的品種,如今早已被移植到了世界各地。澳大利亞的海邊就佈滿了諾福克杉。

諾福克衫的落葉

諾福克衫的落葉。

諾福克衫的新枝葉

諾福克衫的新枝葉。

諾福克衫的新枝葉

諾福克衫的枯樹幹斷面,其樹枝並非螺旋盤繞,而是一層層互不重疊的。每層約5株樹枝,垂直於樹幹而生。

諾福克島上的諾福克衫

諾福克島上的諾福克衫。

– 發現諾福克島

1774年,英國航海家庫克船長第二次在太平洋航海時發現了一個四季如春的島,並以伯爵夫人諾福克命名。諾福克杉就是從那時開始被移植到世界各地。

諾福克島東南 Bloody Bridge附近。

– 第一次殖民

1788年1月26日英國人的第一船隊進入悉尼港。四十天後,一些英國農場主登上了諾福克島

由於英國人對悉尼港頗為陌生,此前並不知道港口周邊遍佈岩石難以耕作,再加上悉尼土著民族的抵抗。外海的諾福克島就成為悉尼英國人的主要補給基地和中轉站。

儘管隨後島上又來了軍隊和犯人,卻始終沒有設置軍營和監獄。

直到1788年底,英國人進入了悉尼西北方的帕拉瑪塔(Parramatta),在那裡開始了安居和農耕,諾福克島的供給作用也就失去了,軍隊和犯人也很快撤離了。

帕拉瑪塔,圖片:shutterstock@Intrepix

有些農場主留在島上,直到英國和法國又開戰,擔心島上的安全才於1814年離開。為了防止法國人來,英國人屠宰了島上所有的牲畜,還摧毀了島上所有的建築。諾福克島由此成了荒島。

– 第二次殖民

英國人第二次佔領諾福克島完全是出於安置軍隊和流放罪犯的考慮。1824年起諾福克島成為英國的三大海外監獄之一。

三十年間,島上陸續關押了三千多名罪犯。當時島上犯人的生活條件極端惡劣,僅有過一名逃犯。傳說這名逃犯躲在島上的一個小海灣附近悠閒地生活,幾年後被三個閒來釣魚的士兵發現並逮回監獄,憤怒的逃犯下毒咒要三人不得好死,結果三個士兵不久就在釣魚時被海浪衝走,屍骨難尋。

1855年,英國的太平洋殖民地監獄全部合併到塔斯曼尼亞後,諾福克島又成了荒島。不過這次留下了許多監獄和軍營的遺址,如今成了世界遺產。

諾福克島監獄遺址

諾福克島監獄遺址

諾福克島軍營遺址

諾福克島軍營遺址

– 第三次殖民

1787年底,從英國普利茅斯港駛出了一條名叫邦蒂號(Bounty)的船。

這艘船並不大,為的是去太平洋上的大溪地島採集一種叫麵包樹的樹苗,然後移植到加勒比海一帶的英屬國(west indies)。

這種樹在海島上很容易生長,移植後又可以很快結果,它的果實如同薯類可當主食。英國人期望由此可以廉價養活加勒比海一帶大片種植園裡的奴隸們。

麵包樹

麵包樹

馬爾代夫島上的麵包樹

馬爾代夫島上的麵包樹

威廉·布萊(William Bligh)被委任為邦蒂號的船長。

悉尼海事博物館有關 威廉·布萊 的展覽

悉尼海事博物館有關 威廉·布萊 的展覽。

悉尼海事博物館有關 威廉·布萊 的展覽

著名的 威廉·布萊 在澳洲任新南威爾士州長時被下屬從床底下逮出來的故事。

四個月後,邦蒂號到達智利的合恩角,德雷克海峽附近的大風大浪,使船員們經歷了痛苦的生活。

船長不得不駛向南非的好望角,但是從那裡開始,船長的多年好友和家庭熟人,大副弗萊切‧克里斯蒂安(Fletcher Christian)和他發生了不可調和的爭執。

船長過分苛扣飲用水和伙食,乃至私人財物,殘酷鞭打低等船員等,在當時雖然都是合法的,卻還是招來許多人的不滿。

1788年10月,邦蒂號終於抵達大溪地。船員們上島,享盡了幸福生活,這期間他們培育了一千多株麵包樹苗。

邦蒂號當年的行程

邦蒂號當年的行程

1789年4月4 日,告別了在大溪地和女友們,滿載著麵包樹苗的邦蒂號啟航了。

4月28日,船員與船長的矛盾激化,在湯加的託富阿島(Tofua)附近,大副及部分船員控制了整個邦迪號,並將船長及其支持者們棄放在毫無遮掩的救生用小木船上。

船長指揮著小木船途徑多個食人島,奇蹟般的航行到印度尼西亞,然後搭乘商船回到了英國。

船長及其支持者們被棄放在毫無遮掩的救生用小木船上,途徑多個食人島,奇蹟般的航行到印度尼西亞。

邦蒂號剩下的船員中,有部分留在了大溪地,二年後被船艦逮捕回英國受審。主犯克里斯蒂安帶著另外8名死黨和多名大溪地男女,駕駛邦蒂號輾轉去了當時地圖上標錯位置的,無人居住的皮特凱恩島(Pitcairn)。

為了不讓英國船艦發現他們,1790年1月23日叛員中的 Matthew Quintal燒沉了邦蒂號。

紅色為幫迪號正常航線,綠色為小救生船的航線,黃色為幫迪號叛艦輾轉航線。

幾年後由於叛艦者家屬的質疑,英國輿論開始同情這次叛艦事件。十八年後一艘美國船偶爾發現了皮特凱恩島,島上人都聲稱自己為英國人。

再過了若干年,島上人口膨脹,生活困難,後代們認為自己並沒有犯過罪,遂向維多利亞女王請求幫助。

1856年維多利亞女王派專艦,歷經五個星期六千公里的航行,從皮特凱恩島將194名叛艦船員的後裔安置到了諾福克島,並授予他們大片土地。

時至今日,諾福克島上的居民依然高歌「上帝保佑女王」(God Save the Queen)。

叛艦後裔在諾福克島上的最大的也是持續最長的工業—捕鯨煉油,留下的唯一一個鍋爐。後裔們說不要責怪捕鯨,因為那時沒有發現石油,捕鯨煉油在當時是造福人類的。

邦蒂號叛艦的故事一再被人傳說並多次拍成電影,其中由馬龍‧白蘭度主演的《叛艦碟血記》最為著名。年輕的白蘭度在電影拍攝中也與大溪地的美女墜入愛河,之後在大溪地結婚生子住了很多年,並學會了一口流利的法語。

在太平洋眾多的島嶼上我都曾見過邦蒂(Bounty)字樣,可見故事流傳之廣。

由年輕的馬龍‧白蘭度主演的《叛艦碟血記》

由年輕的馬龍‧白蘭度主演的《叛艦碟血記》

如今諾福克島成了邦蒂號叛員後裔的第二故鄉,融合了波利尼西亞語和英語的當地民間語言成了諾福克語。

這是在姓Young的後裔家的後院的椅子上

這是在姓Young的後裔家的後院的椅子上

刻著的諾福克語。

– 諾福克島風光

島上的歷史和自然風光以及二百多年前的傳奇糅合在一起。如此遠離塵囂,恍若時光倒流,諾福克島每年吸引著約二萬多遊客的到訪。

諾福克島的旅遊圖

諾福克島的旅遊圖

對邦蒂號傳說的濃厚興趣也促使我登島一遊。上了島我才發現它的自然環境比我想象中美得多。

雖然島的外圍也如皮特凱恩島一樣都是高聳的懸崖,它的內部卻是一個連著一個的小山丘,少有平地,山丘之間的山坳裡滿是諾福克衫。整個島長8公里、寬5公里,忽上忽下盤纏綿延的公路有二百多公里。

諾福克島的 Ball Bay

諾福克島的 Ball Bay

諾福克島的疊泉灣附近

諾福克島的疊泉灣附近

東面有島上唯一的葡萄酒莊園。沿著懸崖的海邊都是私人住宅。疊泉灣碼頭是島上僅有的兩個碼頭之一。大船只能停在珊瑚礁外面的深海里,貨物都通過一種叫 larder的船運到碼頭。

即便是小船也是要用吊車吊入水中的,

即便是小船也是要用吊車吊入水中的,

沒有放船的斜坡。

從大船上運送大件物品上島,

從大船上運送大件物品上島,

通常用兩艘 larder連起來承載。

南面的國王鎮(Kingston)沿海,地勢平坦,英國在第二次殖民時還在那兒建了一個碼頭。叛艦者後裔就是由這個碼頭登陸的。

艾米麗灣適合游泳,落潮時屠宰灣可浮淺、觀魚、看珊瑚。再有就是登上維多利亞女王景觀臺可以俯瞰國王鎮,並遠眺飛利浦島。

適合游泳的艾米莉灣

適合游泳的艾米莉灣

屠宰灣的犀牛巖

屠宰灣的犀牛巖

屠宰灣的犀牛巖
屠宰灣浮淺

屠宰灣浮淺

維多利亞女王景觀臺可以俯瞰國王鎮,

維多利亞女王景觀臺可以俯瞰國王鎮,

並遠眺飛利浦島。

西面整個沿海都是長滿諾福克衫的公園,險峻的懸崖下驚濤拍岸,從清晨到日落景色壯觀。

百米懸崖下的一個漂亮的安森灣(Anson Bay),有之字型小路可以到達,下去需要半小時,上來就看個人體力了。

Puppy's Point

Puppy’s Point

Anson Bay Road  安森灣路

Anson Bay Road 安森灣路

Rocky Point的日落

Rocky Point的日落

Rocky Point的日落

安森灣(Anson Bay),有之字型小路可以到達,下去我們走了半個多小時,上來就看個人體力了。

北面高聳的懸崖下是黑沙灘,有許多形狀各異的岩石散落各處,多種海鳥在此棲息哺育後代。庫克船長就是在這裡首次登島的。

庫克船長首次登陸的黑鵝卵石沙灘

庫克船長首次登陸的黑鵝卵石沙灘。

庫克船長首次登陸的黑鵝卵石沙灘

Captain Cook Lookout 庫克船長觀景臺附近。

年幼的鰹鳥

年幼的鰹鳥

紅尾熱帶鳥

紅尾熱帶鳥

紅尾熱帶鳥

白燕鷗不築巢,就在諾福克衫的樹枝上產卵孵小鳥,遇到大風時卵蛋或幼鳥會被吹到地上而無法成活。這是出生一二天的白燕鷗。

白燕鷗不築巢,就在諾福克衫的樹枝上產卵孵小鳥。這是羽毛未豐,約一個月大的白燕鷗。

讓我吃驚的是國家公園裡的步道竟然那麼好,又不乏許多驚險陡峭的山路。我在去鳥巖和大象巖的岔路上偶遇了在島上出生長大並曾騎馬來過這裡的兄妹倆,他們指了一條很陡的近路邀我同行。

我問他們是不是叛艦者後裔?看上去六十多歲現住悉尼的哥哥說,他們的父母從悉尼來此度蜜月,然後定居這裡的。兄弟姐妹長大後都定居悉尼或紐西蘭,時常回來諾福克島度假。

鳥巖及大象巖

鳥巖及大象巖

我遇到的一位導遊Max,他的妻子是當年燒沉邦蒂號的 Matthew Quintal的後裔。我問他有關2002年島上曾發生的一樁謀殺案,他有點不高興地回答說:一個紐西蘭人Glenn McNeil殺了一個悉尼女孩Janelle Patton,僅此而已,與諾福克島人無關。

大教堂巖

大教堂巖

只要有人,哪怕是這樣一個遠離塵囂的孤島,社會問題依然難解。

作為澳大利亞的海外自治領地,諾福克島曾經成為了避稅天堂。島上的的燃料、食物及日常用品長期依賴進口,外加柴油發電,生活費用極高。孩子們讀完高中後幾乎都去島外定居,不再回來。

一直入不敷出的自治政府不得不請求澳大利亞政府介入,諾福克島終於在2016年歸入澳大利亞。站在不同角度對此會各有說辭。我只見政府門口豎著抗議牌,常住人口和遊客量呈下降趨勢。

政府辦公廳門口豎著抗議牌

政府辦公廳門口豎著抗議牌

END

來源公眾號:環行星球

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